感光元件(CCD或CMOS)
畫素：這是一般初學者的迷思，一直認為畫素越大此相機越高級，其實這點是要看從何角度來看，就畫質來說畫素高同時需要有大的感光元件面積才有效，高畫素就是高畫質這個迷思需要打破，我個人建議初學者買500萬畫素以上即可。
元件大小：你在看CCD規格時，會有註明CCD大小，這點通常是被初學者忽略的，但CCD大小是決定畫質的重要規格，一般建議CCD越大越好，可以得到較好的畫質，這也是為什麼單眼相機的畫質比隨身機好很多的重要因素之一。
影像大小：此即為畫素，若 CCD其影像大小為3008x2000，即3008x2000=600萬畫素，其中3008是寛2000是高，那如果我要輪出3008x2000可以印成多大的照片而不失真呢？即長寛邊各除以300即可，3008/300約10，2000/300約6.67，即可以洗成10乘6.67寸的傳統照片而不失真
註：畫素與元件大小應該要同時考慮，你在選擇相機時會發現，同樣是600萬畫素，有的CCD大小是1/2.5寸有的是1/1.8寸(1/1.8寸比1/2.5寸大)，在同畫素裡CCD越大理論上畫質會越好。
註：為什麼要除以300呢？因為人眼可分辨的大小為一寸裡有300個點，超過300人眼也分別不出來，而1寸裡有幾個點(畫素，pix)又以dpi來表示，所以一般是除300dpi即可，在電腦上看時，一般的螢幕解析度並沒有到300dpi，所以上傳照片寫網誌時，建議選用300dpi以下即可，如此一來可以省下很多網路空間。
錄影功能
一般隨身DC皆有錄影功能，如果有MP4格式者可錄的時間較長，一般比較還有錄影畫素，錄影時間長短及錄影格式等皆需要考慮，單眼相機沒有錄影功能，這與快門設計及光學設計有關，本文主要的討論對象在於拍照，所以錄影功能我就不在此多做介紹。
光學變焦
其計算方式為望遠端焦長除廣角端焦長，所以如果有一個鏡頭是18mm到180mm的，我們即稱它為10倍光學變焦，但同樣是10倍變焦，所拍到的影像大小還是不同，如35mm-350mm的鏡頭與18-180mm的鏡頭來比，雖然同樣是10倍光學，但35mm-350mm的鏡頭可以拍到比較遠的畫面，而18mm-180mm的鏡頭則是可以拍到比較廣的畫面，這點鏡頭選擇就端看你的需要，我建議旅遊攝影最好廣角端要有28mm，拍攝風景會比較壯觀，但越廣角取景時會多出很多影響構圖的景物，對於初學者來說並非是一件好事，此點就端看個人需要做選擇。
註：因為數位與傳統底片大小不同，底片的面積通常比CCD大很多，所以雖然鏡頭的焦長一樣，但搭配上CCD時會因CCD大小不同而有不同的焦長，一般焦長還是以傳統底片為基準，以35mm的底片為準，但CCD的面積小於35mm的底片時，焦長要乘以一個修正項，因此你在選購相機時會看到實體焦長及等效焦長兩種名詞，一般來說看等效焦長即可(與35mm底片的焦長比較)
數位變焦
數位變焦並不是真的可以提高照片的望遠能力，只是把照片放大而已，因此這種的變焦模式對照片的品質是有影響的，建議在拍攝時關掉此功能，若照片傳回電腦後覺得有必要重新構圖，用軟體的數位放大即可。
光圈
進光量由光圈，快門及CCD的ISO值決定，光圈除了控制進光量外，不同的光圈搭配可以得到不同景深，一般在旅遊攝影上，光圈不是很要求，但然光圈值越多種越好，這樣照片的構圖變化越多，還有大光圈的相機因為進光量較大，故在同樣進光量時快門可以較快，較不易手振。
快門
進光量由光圈，快門及CCD的ISO值決定，快門除了控制進光量外，不同的快門表現可以得到不同的速度感，如運動員的動作，流水的變化或車燈變化等。建議快門範圍越大的相機越好。慢速快門最好可以達1至2秒。
對焦範圍
在旅遊攝影中，此點較不在意，通常是為了微距攝影等，才比較重視此數值，一般風景攝影等，對焦範圍都在無限遠。
測光模式
不同的相機有不同的稱法，但大多分為點測光、中央重點測光、評價測光等，點測光可以針對照片中的特色物體測光，如模特兒的臉，而中央重點測光與點測光類似，但計算的點面積比較大，是採多點的平均測光，評價測光是旅遊攝影中最常使用的測光方式，它是取整張照片裡所有物體來平均，但如果你的照片要有多變性，必須三種測光模式搭配使用，很多前輩都說：照片是光與影的組合，由這點可以看出測光的重要，下次有機會再來詳細介紹測光模式，但一般風景攝影採用中央重點測光或評價測光即可，點測光非常少用。
曝光補償
這點非常重要，建議在旅遊攝影中的相機皆需具有此功能，因為相機自動的測光還是會有誤測的結果，而且是非常常出現，因此自己手動修正曝光量非常必要。
感光值ISO
ISO值越高即在同一時間內可以得到較多的光，因此建議買ISO值高的相機，如此在拍夜景時會較方便，在室內也較不容易手振，不過同樣的ISO值不同家的相機表現不同，這與雜訊控制有關，這點需要多做功課來了解每家相機ISO值的表示，在此我不多做比較(每個人對雜訊的忍受度不同)
白平衡
在不同的燈光或環境下，色溫的表現是不同的，人眼可以自動把色溫校正過來，但相機對色溫的校正不是那麼靈敏，因此大部分的相機白平衡皆可由攝影者自行手動控制，依不同環境使用不同的白平衡數值，在旅遊攝影中相機的白平衡攝自動即可，除非在相機的lcd觀看照片時色差很大，再依現場環境進行白平衡的校正。
閃光燈
內建閃光燈及外接閃光燈一般相機皆有附閃光燈，但因為內建閃光燈通常亮度不夠，所以部分較高階的相機或單眼相機有一個外接閃光燈的熱梢，可再另外買閃光燈來接，閃光燈部分對旅遊攝影的要求不是很大，一般的內建閃光燈即可應附。
手動操作模式
數位相機顧名思義就是大部分的設定皆由電腦自行設定，使用者只需要按快門即可以得到照片，但相機的電腦是不靈活的，它並不會知道攝影者想要表達的速度感或景深的表現等，所以如果你的相機可以有手動模式，將可以大大的增加攝影的樂趣，對一般初學者來說，並不需要買到可以全手動模式的相機，買有光圈先決或快門先決或P mode的相機即可，但現在市售的隨身機已經很少有全手動模式、光圈先決及快門先決，但要買到有P mode的相機還蠻常見的。
註：P mode：每家對此功能的命名不同，所以不是每家都是以此字眼出現在相機上，而我所指的P mode是指在攝影時，你可以自己調ISO值，EV補償值等，目前大部分的隨身機都還有此功能。
場景模式
如手動項目介紹的，目前的隨身機都已經取消手動設定的功能，因為手動設定需要一些經驗，對初學者來說不易設定，廠商因此推出一些類似手動功能的場景模式給初學者來用，用更明了的字眼來表達此功能，但如果你已經有一些相機操控的經驗時，你就會發現場景模式跟手動模式是類似的，舉例來說：夜景模式即是把快門時間拉長，室內模式即把光圈開大、ISO值提高，小花模式即開啟微距功能，風景模式即光圈縮小等，如果你的相機手動模式不多也可以藉由場景模式來增加拍攝樂趣。
連拍速度
這點對一般相機來說，要求不大，旅遊攝影並不會一直按快門，所以連拍速度並沒有特殊的要求，通常記者或拍人像的使用者在盲拍時較注重連拍速度。
儲存
常見的有 SD xD MS CF卡等，你買相機時沒有權利決定你要用那種儲存媒體，因為每家廠商都有自己的儲存媒體，所以你選定廠牌時大多沒有辦法再選擇儲存媒體，目前以SD卡所使用的廠商最多，SD卡也是最便宜的，xD卡用在富士及Olympus的相機上，MS卡用在sony的相機上，CF卡是比較早期的卡，他比較大張，但寫入速度非常好，故目前的單眼像機皆多還是使用CF卡。
儲存格式
常見的照片格式有JPG、TIFF及RAW檔等，JPG是目前大部分相機所採用的儲存法，但此照片會經過數學演算而進行檔案的壓縮，所以照片品質會有一點失真，照片細節也比較少，但你不用擔心，這種失真對一般的使用者來說是看不出來的，就算送去洗成照片輪出，你還是看不出差異性，而有些人希望照片是不被壓縮過的，因此會有些相機有TIFF的格式，但就我所解釋的，JPG對一般使用者來說已經足夠，而真正的攝影師所希望的格式是RAW檔，所以TIFF近期來比較少相機有此種拍攝格式，那什麼是RAW檔呢？我們的CCD接收到的光訊號會轉為電子訊號，而如果要輸出成每台電腦都可以讀取時，會再將電子訊號轉成JPG檔，而RAW檔存的就是CCD原始的電子訊號，保留有原始的電子訊號可以讓攝影師在進行修片時有更大的揮發空間，因為JPG檔經過壓縮後已經把一些按下快門當下的細節給刪除，而RAW保留了這些細節，舉個例來說：當你進行RAW拍攝時，白平衡就不需要在照相當下做修改，等照片傳回電腦後再進行修改即可(JPG的事後白平衡如果差異太大較不易做修正)，RAW檔的缺點是檔案很大，一張照片就超過10mb，而且每家的RAW檔要都要有專屬的軟體來讀檔，一般的XP電腦是讀不到RAW檔的，RAW檔的照片因為保留了各項細節，所以照片色彩很平實，如果不經由軟體進行轉檔及調整此照片非常不討喜(但經過過手修片後，那張照片表現是一般JPG檔望塵莫及的)，而如果每張照片都要轉檔及調整會花你太多時間，就一般的旅遊攝影來說，JPG檔的拍攝即可，如果怕照片會失真，選舉保留細節比較多的壓縮模式即可(檔案較大)。
觀景窗
隨著相機越做越小，越來越多相機沒有光學觀景窗了，取代的就是LCD螢幕或電子式觀景窗，這點對拍照上影響不大，在此不多做討論。
以上僅就個人攝影心得做整理，會些關念可能不是非常正確，需要再做修正，我也會陸續修改及增加內容。
2007年11月26號，第一版
By amao
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